تعمیر مشعل اخگر
تعمیرات مشعل گازی اتمسفریک و بدون صدای اخگر
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دفتر خدمات شرکت اخگر در تهران
آماده سرویس دهی منصفانه به کلیه مصرف کنندگان محصولات شرکت اخگر توسط سرویسکاران متعهد و کار آزموده میباشد
تلفن : 021.88195425

مدیر وبلاگ : علیرضا احمدی
نویسندگان

امروزه به جرات می توان گفت مهمترین بحرانی كه بشر با آن دست به گریبان است بحران انرژی است و هرچه زمان می گذرد این بحران خود را بیشتر نشان می دهد. منابع سوخت های فسیلی كم كم رو به اتمام است، تولید برق توسط انرژی هسته ای نیز هزینه اولیه سنگینی در بردارد ضمن آنكه در مقیاس گسترده آلاینده های محیطی تولید می كند.

تمامی این بحران ها در كشور ما نیز وجود دارد علاوه بر آنكه افزایش جمعیت روز به روز نیاز به انرژی را افزایش می دهد بنابراین یكی از مهمترین دغدغه های مسئوولان كشور مدیریت انرژی است كه به دو قسمت مدیریت تولید و مدیریت مصرف تقسیم می شود.

كل انرژی مصرفی در ساختمان های ایران معمولاً به دو قسمت گاز و برق تقسیم می شود از گاز برای پخت و پز، گرم كردن محیط و گرم كردن آب مصرفی و از برق برای روشنایی، خنك كردن و گرم كردن محیط و وسایل برقی خانگی استفاده می كنیم. بنابراین مسئله صرفه جویی در مصرف انرژی به چند بخش ذیل تقسیم می شود:

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

الف) گرمایش و سرمایش ساختمان

 با توجه به این كه در كشور ما گونه های مختلف آب و هوایی وجود دارد میزان انرژی مورد نیاز هر منطقه برای سرمایش یا گرمایش متفاوت است.

مسلماً در شهرهایی كه نیاز انرژی زیاد است رعایت مشخصات فنی ساختمان اهمیت بسیار بیشتری دارد.

با توجه به مقدمات فوق در مورد سرمایش و گرمایش ساختمان رعایت موارد ذیل شایان ذكر است:

1-حتی المقدور تعداد و مساحت بازشوها (درب و پنجره) را در ساختمان كاهش دهیم.

2-نمای شیشه ای میزان انرژی مورد نیاز ساختمان را افزایش می دهد پس بهتر است در نما كمتر از شیشه استفاده كنیم.

3-دیوارهای خارجی ساختمان حداقل ضخامت 20 سانتی متر داشته باشد و در آن حتماً از آجر مجوف (سوراخدار) استفاده شود همچنین اگر امكان دارد از یك لایه عایق (مثلاً پلاستی فوم) در وسط دیوار استفاده كنیم كه در این صورت چنین دیواری ایده آل خواهد بود.

4-دمای داخل ساختمان را به شكل مطلوب برای عموم تنظیم كنیم (دمای متعارف) به طوری كه در تابستان محیط را بیش از حد خنك و در زمستان بیش از حد گرم نكنیم (درجه حرارت مطلوب استاندارد در تابستان 21 درجه سانتیگراد و در زمستان 19 درجه سانتیگراد است)

5-حتی المقدور از سیستم های جدید تهویه در ساختمان استفاده كنیم مثلاً استفاده از شوفاژ به بخاری برتری زیادی دارد و استفاده از سیستم گرمایش از كف نسبت به رادیاتور مزیت دارد.

6-برای كلیه سقف های ساختمان خصوصاً طبقه اول به پاركینگ و بام از عایق مناسب (مثلاً پلاستی فوم) استفاده كنیم.

7-در كلیه پنجره های خارجی حتماً از شیشه دو جداره استفاده كنیم.

8-برای در و پنجره های خارجی از UPVC و یا آلومینیمی كه بین آن مواد عایق استفاده شده است (آلومینیم ترمال بریك) و یا چوب استفاده كنیم.

9-درز بندی مناسب در و پنجره ها خصوصاً اندازه گیری درست زیر درها به طوری كه حداقل فاصله برای عبور هوا وجود داشته باشد و پر كردن آن فاصله با نوارهای درز بند بسیار مهم است همچنین از دریچه های هواكش مناسب استفاده كنیم كه در فصل زمستان كاملاً بسته شده و از ورود و خروج هوا جلوگیری كامل به عمل می آورد.

10- فضاهای كنترل شده و كنترل نشده را به شكل مناسب از هم جدا كنیم به طوری كه تبادل حرارتی بین این فضاها به حداقل برسد (منظور از فضای كنترل نشده فضاهایی است كه لازم نیست دمای آن به شكل مطلوب برای بدن انسان تنظیم شده باشد مثل انباری و یا حمام كه در تابستان نیاز به خنك شدن ندارد).

11-در مناطق با نیاز سرمایی زیاد از سایبان های مناسب در جلو پنجره ها استفاده كنیم (زاویه و ابعاد سایبان با توجه به عرض جغرافیایی منطقه و جهت قرار گرفتن پنجره قابل محاسبه است).

12- روی سطح سیستم های خنك كننده مثل كولرهای آبی سایه مناسب ایجاد كنیم به طوری كه در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار نگیرد و همچنین موتور خانه شوفاژ را به طور كامل عایق بندی كنیم.

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

ب) آب گرم مصرفی

 برای كم كردن مصرف انرژی لازم برای گرم كردن آب بهتر است به نكات زیر توجه نماییم:

1-برای تهیه آب گرم بهتر است از سیستم های جدید تاسیساتی استفاده كنیم مثلاً استفاده از آبگرمكن دیواری به آبگرمكن مخزنی برتری دارد و استفاده از پكیج از آبگرمكن دیواری مناسب است.

2-دمای آبگرم مصرفی را تنظیم نماییم هرگز نگذاریم آب آنقدر گرم شود كه سوختن دست را موجب شود دمای مطلوب معمولاً حدود 30 تا حداكثر 50 درجه سانتیگراد می باشد اما بهتر است در شرایط معمولی خصوصاً تابستان از دمای زیر 40 درجه استفاده كنیم.

3-برای سیستم لوله كشی از لوله های عایق مثل لوله پلی پروپیلن و یا چند لایه با روكش فوم استفاده كنیم این مطلب در مورد لوله های شوفاژ نیز صادق است و در صورت استفاده از سیستم گرمایش از كف زیر لوله ها حتماً از فوم عایق استفاده شود.

4-برای انتقال آب گرم سعی كنیم از حداقل فاصله بین منبع گرما و محل مصرف استفاده كنیم تا دمای آب بین منبع گرما و محل مصرف تغییر نكند.

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

ج) پخت و پز:

 نكات ذیل در كاهش مصرف انرژی برای پخت و پز بسیار موثر است:

1-برای پختن غذا از آب گرم استفاده نماییم تا حداقل انرژی برای گرم كردن آب در فضای باز مصرف شود.

2-برای هر مقدار غذا از ظرف با اندازه مناسب استفاده شود.

3-برای پخت غذا ترجیحاً از ظروف شیشه ای (پیركس) استفاده نشود چون شیشه اساساً رسانای خوبی برای گرما نیست بنابراین بهتر است از ظروف شیشه ای برای نگهداری غذای گرم استفاده شود و برای پخت ظروف فلزی بر ظروف شیشه ای برتری دارد.

4-همیشه استفاده از فر نسبت به شعله های روی اجاق مصرف انرژی كمتری را موجب می شود پس سعی كنیم استفاده از فر را در پختن غذاهای خود افزایش دهیم.

5-برای هر اندازه ظرف از سایز شعله مناسب آن استفاده كنیم مثلاً برای ظروف كوچك از شعله بزرگ و برای ظروف بزرگ از شعله خیلی كوچك استفاده نكنیم.

6-برای گرم كردن غذا از اجاق های مایكروویو استفاده كنیم چون در مدت كوتاهی و با انرژی كمی غذا را گرم می كنند ولی برای پخت و پز از این اجاق ها كمتر استفاده كنیم چون زمان پخت طولانی و مصرف انرژی بیشتری نسبت به گاز دارند.

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

د) روشنایی و مصارف برق ساختمان

 برای كاهش مصرف برق توجه به نكات زیر ضروری است:

1-در همه مكان ها خصوصاً مكان هایی كه به مدت زیادی در طول شبانه روز نیازمند روشنایی هستند از لامپ های كم مصرف به جای لامپ های سنتی پر مصرف استفاده كنیم.

2-طراحی ساختمان را به متخصصین آن ها بسپاریم تا با طراحی مناسب در اكثر فضاها در روشنایی روز نیازی به روشن كردن چراغ نباشد.

3-درصورت عدم استفاده از لامپ كم مصرف، اولاً حداقل توان مورد نیاز برای روشنایی استفاده شود ثانیاً در سقف و پشت لامپ، رفلكتورهای مناسب كار شود تا بازتاب نور كمك بیشتری به روشن تر شدن محوطه و در نتیجه توان مصرفی كمتر كند.

4-تعداد كلیدها را در فضاهای مختلف به جهت كنترل میزان روشنایی در ساعات مختلف شبانه روز افزایش دهیم. مثلاً وقتی كه می خواهیم تلویزیون تماشا كنیم ممكن است بخواهیم روشنایی را كاهش دهیم. اگر برای هر لامپ درون یك فضا كلید جداگانه ای وجود داشته باشد انجام این كار ممكن است.

5-در راهروها و فضاهای عمومی از سنسور برای روشن شدن فضا استفاده كنیم و خاموش شدن چراغ را نیز با زمان مشخصی كنترل نماییم.

6-در نمای ساختمان از نورپردازی (در حالی كه واقعاً نیازی به این كار وجود ندارد) بپرهیزیم و اگر در یك ساختمان تجاری واقعاً نیاز به این كار بود در ساعات بعد از نیمه شب و در طول روز حتماً این چراغ ها را خاموش نماییم.

7-از وسایل برقی پرمصرف در حالی كه نیازی به استفاده از آن نیست استفاده نكنیم مثلاً در مناطقی كه نیازی به استفاده از كولر گازی وجود ندارد بهتر است از كولرهای آبی كه كم مصرف تر هستند استفاده كنیم.

شاید رعایت كلیه موارد فوق برای همه ما امكان پذیر نباشد ولی برای هر یك از ما رعایت تعدادی از آنها قطعاً امكان پذیر است كه در صورت رعایت می تواند بسیار كمك كننده باشد. نكته بسیار مهم این كه باید بحران انرژی را خیلی جدی بگیریم و دقت داشته باشیم كه منابع انرژی موجود فقط مربوط به نسل ما نیست و نسل های آینده نیز باید از این منابع استفاده كنند،‌ضمن آنكه مقدار مصرف انرژی و هدر رفت آن امروزه میزانی است برای پیشرفتگی یك كشور پس اگر قدمی هر چند كوچك برای بهینه سازی مصرف انرژی برداریم به پیشرفت كشور كمك بسیاری نموده ایم البته فراموش نكنیم كه مدیریت تولید و توزیع انرژی نیز مبحث بسیار مهمی است كه مسؤولان كشور باید توجه كافی به آن بنمایند.

امیدواریم با تلاش همه ایرانیان كشوری آباد داشته باشیم و كاری كنیم كه هیچ نسلی در آینده دچار كمبود انرژی نشود، البته این كاری است كه ما برای نوادگان خودمان انجام می دهیم.


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
علیرضا احمدی
یکشنبه 27 اردیبهشت 1394


اسپیلت بهتر است‌ یا کولرگازی؟
اسپیلت‌ها نسل بر‌تر کولرهای گازی هستند که هواداران زیادی نسبت به انواع خنک‌کننده‌های دیگر دارند. این نوع خنک​کننده​‌ها مزیت‌های بسیار زیادی نسبت به کولرهای گازی و حتی آبی دارند.
 اسپیلت‌ها نسل بر‌تر کولرهای گازی هستند که هواداران زیادی نسبت به انواع خنک‌کننده‌های دیگر دارند. این نوع خنک​کننده​‌ها مزیت‌های بسیار زیادی نسبت به کولرهای گازی و حتی آبی دارند. به همین دلیل فروش بسیار بیشتری نسبت به انواع کولر‌ها پیدا کرده‌اند. طی ۲ سال اخیر با واردشدن این نسل از کولر‌ها تحولی بزرگ در خنک‌کردن و گرم‌کردن خانه‌ها و ادارات و... به وجود آمده است.

اسپیلت‌ها نه‌تن‌ها هوای اتاق را خنک می‌کند بلکه بسیاری از کارهایی را که برای هر کدام به دستگاهی جدا نیاز است را هم انجام می‌دهند. اگر خیال خرید این ابرخنک‌کننده‌ها را دارید با ما همراه باشید.

۲نکته بسیار مهم

اگر قصد خرید این نوع کولر‌ها را دارید باید ۲ نکته‌ مهم را در نظر بگیرید؛ اول اینکه اسپیلت‌ را از هر برندی که خریداری می‌کنید حتما باید تحت لیسانس یک شرکت ایرانی باشد، این شرکت حتما باید این برند را حمایت و تایید کند و به قولی ضمانت‌ آن را بر عهده داشته باشد. در غیر این صورت این احتمال وجود دارد که دستگاه اصل نباشد. شواهد بازار نشان می‌دهد، این احتمال به ۸۰ درصد هم می‌رسد بنابراین اگر سراغ اسپیلت‌هایی که هیچ ضمانت‌نامه‌ای ندارند می‌روید، قبل از خرید به این فکر کنید که تا ۸۰درصد احتمال خرید دستگاه تقلبی یا به اصطلاح «فیک» جیب شما را تهدید می‌کند! روی اسپیلت‌ها یک کمپرسور نصب شده که کار خنک کردن هوا در این دستگاه را به عهده دارد. در واقع کمپرسور‌ها موتور این دستگاه هستند. می‌توانید با در نظر گرفتن بارکدی که روی این کمپرسور‌ها ثبت‌شده و چک‌کردن نام شرکت و کشور تولیدکننده آن، اصل یا فرع بودن آن را تشخیص دهید. متخصصان بازار می‌​گویند، برندهای ال‌جی، سامسونگ و نیا با ضمانت‌نامه‌های معتبر بخش اعظمی از بازار را به خودشان اختصاص داده‌اند.

البته در کنار آن‌ها برندهای موفق دیگری مثل مجیک و ایندزیت را هم نباید نادیده گرفت که با ضمانت‌نامه‌های معتبر خود سهم گسترده‌ای از بازار اسپیلت‌ها را به خودشان اختصاص داده‌اند و به صورت انحصاری کار می‌کنند اما نکته دوم؛ اینکه باید دقت کنید که لوازم داخل کارتن کامل باشند. داخل جعبه اسپیلت‌ها لوازم جانبی مانند فیلترهای یدکی، باتری‌های یدکی، کنترل‌ و حتی پمپ‌های آب وجود دارد اما در برخی موارد دیده شده که این لوازم به‌طور جداگانه به فروش می‌رسند.

 اسپیلت بهتر است‌ یا کولرگازی؟

همان‌طور که گفتیم اسپیلت‌ها نسل بر‌تر کولرهای گازی هستند به‌طوری‌که با واردشدن آن‌ها به کشور، فروش کولرهای گازی کاهش یافته. اسپیلت‌ها نه تنها هوا را با دمای مورد علاقه شما هماهنگ می‌کنند بلکه رطوبت هوا را هم به حد استاندارد می‌رسانند، باکتری‌های اتاق را از بین می‌برد و به وسیله فیلتری که در آن‌ها تعبیه شده، هوا را هم کاملا تصفیه می‌کنند. همچنین به وسیله ماده‌ای بی‌بو و بی‌رنگی که از فیل‌تر این دستگاه تولید و در هوا پخش می‌شود، میکروب‌های معلق در هوا را نیز می‌کشند و سرانجام اینکه حجم کانال این دستگاه بسیار بالا‌تر از کولرهای گازی است، به طوری که شما می‌توانید با استفاده از این دستگاه یک اتاق ۵۰متری را به دمای متعادل برسانید.

نگران مصرف برق نباشید

نقطه ضعف بزرگ کولرهای گازی مصرف بالای برق آنهاست اما این کاستی در اسپیلت‌ها برطرف شده به طوری که اسپیلت‌ها به‌دلیل مصرف برق بسیار متعادلشان در میان خریداران زبانزد شده‌ است. برچسب انرژی بیشتر این دستگاه‌ها A است و همین یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های این خنک‌کننده‌های همه‌کاره است.

 شیری‌ها محبوب‌ترند

شما برای انتخاب رنگ اسپیلت‌ها بیشتر باید به طراحی خانه خود توجه داشته باشید اما رنگ محبوب این اجناس (شیری) است. اما رنگ و مدل‌های جدیدی در برندهای متفاوت در بازار دیده می‌شود، مثل مدل‌های آجری با رنگ‌های چوبی، نقره‌ای و براق.

 هم خنک شوید، هم موزیک گوش کنید!

اسپیلت​‌ها غالبا ویژگی‌ها و امکانات جانبی متنوعی دارند. مثلا می‌توانند دمای محیط را وقتی به خواب می‌روید کم‌کم بالا بیاورند تا صبح به‌راحتی از تختخواب بلند شوید. فیلترهای گوناگونی دارند که گرد و غبار و باکتری محیط را حذف می‌کنند. به هوا ازن می‌زنند تا به آن طراوت هوای پس از باران را بدهد و... به طور کلی از سال ۲۰۱۰ که فروش این اجناس بالا رفت، برند‌ها برای رقابت با یکدیگر و محبوب شدنشان آپشن‌های جالبی مانند لامپ‌های LED زیبا که حتی به‌عنوان چراغ خواب هم می‌‌توان از آن‌ها استفاده کرد را نیز به اسپیلت‌ها اضافه کردند. بعضی از این مدل‌ها مثل مدل ۲۷۹۰ LG موزیکال هستند و با استفاده از فلش‌مموری‌ها می‌توانند موزیک پخش کنند.

 اول بدانید بعد بخرید

بدون اطلاعات کافی هرگز تصمیم به خرید این ابر خنک‌کننده‌ها نگیرید شما باید با اطلاعات کامل راهی بازار شوید. اطلاعاتی که باید درباره کولر گازی داشته باشید، عبارتند از: پنل (در کولرهای اسپیلت) توان گرمایش و سرمایش هر پنل، نوع کمپرسور، برق مصرفی بر حسب آمپر، توان مصرفی کل بر حسب وات، ابعاد اسپیلت در اسپیلت‌های پنجره‌ای، وزن خالص خود دستگاه، رده انرژی میزان صدای دستگاه در هنگام کار و....

 چند بی‌تی یو؟!

برای اندازه‌گیری دستگاه‌های اسپیلت از واحد (BTU) بی‌تی یو استفاده می‌شود. در حقیقت میزان سرمادهی کولر با معیار BTU مشخص می‌شود. BTU بالا‌تر به معنای میزان سرمادهی بیشتر در واحد زمان است (نه اینکه دمای باد کولر خنک‌تر است بلکه میزان سرمایی که وارد محیط می‌شود بیشتر خواهد بود). اندازه اسپیلت‌ها از ۹۰۰۰BTU شروع شده و تا ۹۶۰۰۰ هم می‌رود و استاندارد و پرفروش‌ترین آن‌ها ۱۸۰۰۰ است که یک اندازه استاندارد و بسیار مناسب برای یک خانه ۱۰۰متری است. اندازه ۹۰۰۰ و۱۲۰۰۰ بیشتر برای شرکت‌ها که فضاهای بزرگ‌تری دارند، استفاده می‌شود. اگر خانه مجلل و بزرگی دارید و می‌خواهید از ۲ اسپیلت استفاده کنید، می‌توانید از یک اسپیلت به اندازه ۱۸۰۰۰but برای هال و پذیرایی و یک اسپیلت BTU ۹۰۰ برای آشپزخانه یا اتاق‌خواب استفاده کنید.




ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
علیرضا احمدی
یکشنبه 27 اردیبهشت 1394
 هرآنچه باید در مورد کولرهای گازی بدانیم
با گرم تر شدن هوا بیشترمردم به دنبال آن هستند تا کولرهای خانه را آماده کنند. این درحالی است که بیشتر خانه های تهران از کولر آبی استفاده می کنند اما کولرهای گازی نیز در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است.
به گزارش گروه خواندنی های مشرق، برای خرید کولرهای گازی نیاز است تا به نکات بسیاری توجه کنیم چرا که این وسایل از جمله وسایلی هستند که بسیار برق مصرف می کنند. تاکید کارشناسان برای کسانی که در تهران زندگی می کنند استفاده از کولرهای آبی به دلیل مصرف کمتر برق است اما اگر می خواهید یک کولر گازی بخرید بهتر است به چند نکته توجه کنید.

1-بدون پیش داوری به بازار بروید. همچنین پیش از آنکه یک مارک خاص را انتخاب کنید ، در مورد ویژگی ها و مشخصات فنی انواع کولر گازی اطلاعاتی کسب کنید. اگر بدون آگاهی کافی راهی بازار شوید، تنها سر در گمی برایتان حاصل می شود، پس اولین کاری که باید کرد،  کسب اطلاعات است.



2- اطلاعاتی که باید درباره یک کولر گازی داشته باشید عبارتند از : پنل (در کولرهای اسپلیت)، توان گرمایش وسرمایش کمپرسور، برق مصرفی بر حسب امپر، توان مصرفی کل برحسب وات، ابعاد کولر، وزن خالص، رده انرژی، میزان صدای کولر در هنگام کار.

3- درانتخاب نوع وقدرت یک کولر، ابعاد اتاق شما بسیار مهم است .گاهی شما برای یک اتاق کوچک کولر گازی با قدرت بالایی خریداری می کنید و بعد مجبور هستید که همیشه ان رادر حالت کم قرار دهید ویا از شدت سرمایش اذیت شوید . دران هنگام شما پول خود را دور ریخته اید.



4- كولرهای گازی بسته به نوع آب وهوا به 3 نوع منطقه ای گرمسیری ،معتدل وسردسیر تقسیم می شوند. موقع خرید متناسب با آب وهوای محل زندگی خود كولر را انتخاب كنید. انتخاب صحیح تا 10 درصد در كاهش هزینه های برق مصرفی كولر تاثیر دارد.

5- استفاده از مواد ضدزنگ در کولر های اسپلیت باعث طولانی شدن عمر دستگاه و تبادل سریع گرما وسرما می شود ودر کاهش مصرف برق و راندمان نهایی تاثیر متقابل دارد .

اما همانطور که گفتیم مصرف برق کولرهای گازی زیاد است ولی می توان آن ها را با استفاده از ترفند هایی به وسایل کم مصرف تبدیل کرد و از ان ها در گرمای تابستان لذت برد.

- نصب اینورتر در کولرگازی پنجره ای باعث افزایش راندمان آنها می شود.

- نصب کندانسور کولرهای گازی در سایه باعث جلوگیری از اتلاف میزان قابل توجهی از انرژی مصرفی آنها خواهد شد.

- درصورت امکان کولر گازی را در مسیر باد نصب کنید. زیرا این کار باعث انتقال حرارت بهتر در کندانسور شده و در نتیجه افزاش بازده و کاهش مصرف انرژی حاصل خواهد شد.

- سعی شود محوطه پشت کولر دارای فضای مناسبی جهت گردش هوا باشد.

- درزگیری مناسب اطراف کولر، قرار نداشتن در معرض تابش مستقیم خورشید، سرویس به موقع و تمیز نمودن فیلترهای هوا و رادیاتور، تاثیر به سزایی در کاهش مصرف انرژی الکتریکی دارند.

- در شهرهای جنوبی کشور که دارای آب و هوای بسیار گرم و مرطوب هستند، کاشتن یک اصله درخت در نزدیکی کولر گازی، حدود 10 تا 15 درصد کاهش مصرف انرژی الکتریکی را به همراه خواهد داشت. علاوه بر اینکه کاشتن درخت در مجاورت ساختمانها باعث زیبایی و عایق سرما و گرمای ساختمان نیز می شود.

- برق مصرفی کولرهای گازی همزمان با استفاده از لامپهای کم مصرف (بدلیل تشعشع حرارتی کمتر این لامپها) به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

- تمامی کولرهای گازی دارای درجه تنظیم دما (ترموستات) هستند. لذا با توجه به اینکه بهترین درجه برودت منزل در فصل تابستان بین 20 تا 25 درجه سانتی گراد است، می بایست از سرد کردن بیش از حد محل سکونت خودداری کرد.

- استفاده بی مورد و یا همزمان از وسایل خانگی گرمازا مانند اجاق، سماور، لامپ رشته ای و ... باعث افزایش بار گرمایی محیط می شود، که این امر زمان کار کولر گازی را جهت رسیدن به برودت مطلوب، افزایش داده و در نتیجه منجر به مصرف بیش از اندازه انرژی الکتریکی در کولر گازی خواهد شد. بنابراین کارهایی نظیرپخت و پز، اتوکشی و ... را در ساعاتی انجام دهید که گرمای هوا کمتر است.

- در تابستان معمولا سه منبع عمده گرمای ناخواسته در منزل وجود دارد، گرمای هوای خارج که از طریق سقف و دیوارهدایت می شود، گرمایی که از لامپ ها و لوازم خانگی انتشار می یابد و نور خورشید که از راه پنجره ها به داخل می تابد. با استفاده از سایبان، پرده کرکره و یا پرده پارچه ای با رنگ روشن، می توان نور خورشید را به سمت بیرون منعکس کرد.

مدل های مختلفی از کولر گازی را می توانید در کشور پیدا کنید. قیمت این اسپلیت ها و کولرهای گازی بسته به نوع و کارایی بسیار متغیر است اما این تغییرات باتوجه به نوع موتور و ضمانت هایی که دارد بین یک تا دو میلیون در نوسان است.


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
علیرضا احمدی
یکشنبه 27 اردیبهشت 1394

راهنمای خرید پکیج دیواری

پكیج دیواری دستگاهی است كه جایگزین موتورخانه مركزی شوفاژ گردیده و آب گرم مورد نیاز جهت تامین گرمایش محیط، به وسیله رادیاتورها و آب گرم بهداشتی جهت مصارف روزمره از قبیل شستشو، استحمام و غیره را فراهم می نماید.
گرمایش مطبوع محل سکونت و آب گرم بهداشتی، همواره از نیازهای اولیه بشر بوده و می باشد.
شاید هنوز هم استفاده از کرسی های ذغالی و بخاری های نفتی را در بعضی از نقاط کشور عزیزمان شاهد باشیم، ولی حقیقت این است که با توجه به فراوانی گاز طبیعی و برقراری امکان دسترسی به این موهبت الهی، تکنولوژی رابر آن داشته است که راهکارهای جدیدی را برای بشر مهیا سازد.

در حال حاضر، پکیج دیواری متداول ترین وسیله ایجاد گرمایش شوفاژ در سراسر دنیا است.
عدم اشغال فضای مفید، ایمنی بسیار بالا، استقلال کامل هر واحد مسکونی و رضایت کامل و کافی از عملکرد پکیج دیواری، تقریبا جایی برای تردید در استفاده از این سیستم در منازل و واحدهای تجاری باقی نمی گذارد.

راندمان بالا و مصرف بهینه سوخت گاز، از دیگر عواملی هستند که دستگاههای اجرایی را نیز تشویق به توسعه استفاده از پکیج دیواری می نماید.
پکیج دیواری، که فقط نوع فن دار آن از نظر استانداردهای معتبر دنیا تایید می گردد، علاوه بر تامین گرمایش داخل خانه یا محل تجاری، از طریق رادیاتور یا فن کوئل یا گرمایش از کف، آب گرم بهداشتی را نیز بصورت فوری در اختیار مصرف کننده قرار می دهد. همچنین ترکیب این دستگاه با کولر گازی از طریق یک کویل آب گرم، می تواند علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی، گرمایش مطبوع تر و ارزانتری را برای مصرف کننده مهیا سازد.

استفاده از دودکش مخصوص، کواکسیال (دو جداره) در هنگام نصب پکیج دیواری، این امکان را فراهم می نماید که علاوه بر خروج دود ناشی از کار کرد دستگاه به محیط خارج، هوای مصرفی مورد نیاز دستگاه نیز از محیط خارج تامین می گردد و در نتیجه ایمنی کاملی برای مصرف کننده فراهم می گردد.

نحوه ی عملکرد زمستانی

پکیج دیواری در فصل زمستان آب گرم مدار گرم کننده را تامین می کند.
وقتی شیر آب گرم مصرفی باز شود با عبور جریان آب از سنسور فشار میکروسوِئیچ این سنسورفعال شده با ارسال فرمان به شیر سه طرفه ی برقی از طریق برد کنترل الکترونیک مدار رادیاتور ها موقتا قطع شده آب مدار گرم کننده به مبدل حرارتی ثانویه پوسته – لوله هدایت می شود.

به این ترتیب آب گرم مصرفی به صورت فوری تامین می گردد.
بلافاصله پس از بسته شدن شیر آب گرم مصرفی شیر سه طرفه ی برقی به طور خودکار آب گرم مدار گرم کننده را به مدار رادیاتورهدایت می کند.

نحوه ی عملکرد تابستانی

در این حالت پکیج دیواری تنها در زمان نیاز به تامین آب گرم مصرفی به صورت خودکار روشن می شود.
هنگامی که مصرف کننده یکی از شیرهای آب گرم را باز میکند فرمان روشن شدن مشعل از طریق میکروسوئیچ سنسور فشار وبرد کنترل الکترونیک صادر شده آب گرم مصرفی با بهره گیری از مبدل حرارتی ثانویه پوسته و لوله به صورت فوری تامین می شود با بسته شدن اب گرم مصرفی بلافاصله دستگاه خاموش خواهد شد.

مزایای پکیج دیواری

    استقلال واحدهای مسکونی از یکدیگر
    استقلال هر واحد مسكونی در تامین آب گرم مصرفی و گرمایش محیط
    عدم نیاز به احداث موتور خانه ی مرکزی
    امکان کنترل سیستم در داخل ساختمان
    عدم هزینه شارژ ماهانه و تعمیر و نگهداری
    سهولت در نصب ، راه اندازی ، سرویس و نگهداری
    راندمان بالاتر نسبت به موتور خانه مرکزی
    امنیت بالاتر بخاطر و جود سنسورهای آب گرم مصرفی و شوفاژ و سنسور دود و .......
    عدم اشغال فضای مفید در ساختمانها
    ابعاد کوچک، تقریبا به اندازه یك دستگاه آبگرمكن دیواری معمولی
    تنظیم دما به میزان دلخواه
    تامین آب گرم دائم و فراوان در كمترین زمان و جلوگیری از اتلاف انرژی
    هر زمان كه شما به آب گرم نیاز داشته باشید دستگاه روشن می شود و در مواقع دیگر خاموش است
    ایمنی كامل (دستگاه به صورتی طراحی گردیده كه هیچ خطری را متوجه مصرف كننده آن نمی سازد)
    عملكرد مطمئن (تامین گرمایش واحدهای مسكونی تا متراژ حداكثر 350 متر مربع به صورت كامل )
    كاركرد آرام و بدون صدا
    راندمان حرارتی بالا همزمان با صرفه جویی در مصرف سوخت
    كوتاه شدن مسیر لوله های انتقال آب گرم رادیاتور و آب گرم مصرفی به محل مورد نظر و در نتیجه جلوگیری از اتلاف انرژی و زمان

معایب پکیج دیواری

    اشغال فضایی معادل یک کابینت از حجم آشپز خانه

انواع پکیج شوفاژ

    زمینی
    دیوای
    دودکشدار
    فن دار


نکته بسیار مهم در انتخاب پکیج دیواری شرایط دودکش ساختمان می باشد که برای برطرف شدن مشکل دودکش، در ساختمان هایی که دودکش مناسب جهت راه اندازی دستگاه ها را ندارند، دستگاه ها در 2 نوع دودکش دار و فن دار طراحی شده اند.

پارامترهای مهم برای انتخاب پکیج دیواری

    دودکش ساختمان
    متراژ ساختمان
    مقدار مورد نیاز آب گرم مصرفی
    تامین اکسیژن مورد نیاز دستگاه


علاوه بر اینکه به ازاء هر کیلووات توان دستگاه یک متر مکعب فضا نیاز است، فضای اتاق محل نصب دستگاه نیز باید به محیط هوای آزاد بیرون از اتاق محل نصب دستگاه بوسیله بک دریچه دائما باز ارتباط داشته باشد تا اکسیژن مورد نیاز دستگاه از محیط بیرون از اتاق محل نصب دستگاه تامین گردد و هم در صورت نشتی احتمالی، گاز در محیط اتاق جمع نشود.

گروه آب و هوایی کشور عزیزمان ایران عبارتند از

جهت در نظر گرفتن میزان گرمای لازم جهت گرم کردن، یک متر مربع از ساختمان باید بعضی از شرایط در نظر گرفته شود و مهمترین موضوع محاسبه دقیق محل نصب و شرایط آب و هوایی شهری است در آن زندگی می کنیم.

    معتدل و مرطوب ( شهر های شمالی )
    گرم و خشک ( مشهد، تهران و شهرهای کوهستانی )
    گرم و مرطوب ( شهر های جنوبی )

ساختمان ها از لحاظ معماری و ساخت به 3 گروه تقسیم می شوند

    گروه اول: ساختمان هایی که در آنها از پنجره های دوجداره استفاده شده است و دیوارهای خارجی نیز عایق شده است و در آنها پرت حرارت بسیار پایین است.
    گروه دوم: ساختمان هایی که از لحاظ ساخت معمولی می باشند و در آنها از پنجره معمولی فلزی استفاده شده و پرت حرارت در آنها معمولی می باشد ( مانند آپارتمان های معمولی )
    گروه سوم: ساختمان هایی که از لحاظ معماری و ساخت قدیمی می باشند و پرت حرارت در آنها بسیار بالا است و در آنها از در و پنجره های مناسبی استفاده نشده است.

جهت جغرافیایی ساختمان

یکی دیگر از شرایط ساختمان ها جهت آنهاست که از لحاظ تابش آفتاب بسیار حائز اهمیت می باشد.
به طور مثال واحدی که در انتهای یک ساختمان شمالی قرار دارد نسبت به واحدی که در سمت حیاط یک ساختمان جنوبی قرار دارد نور کمتری به آن تاییده می شود و سردتر است.

ویا واحدی که در طبقه آخر یا طبقه همکفی که زیر آن پارکینگ قرار دارد بدیل داشتن ارتباط بیشتر با فضای آزاد سردتر از واحدی است که بالا و پایین آن مسکونی است ( مانند طبقات دوم و سوم در یک ساختمان چهار طبقه )

محاسبه سر انگشتی برای انتخاب یک پکیج دیواری مناسب

    معتدل و مرطوب ( شهر های شمالی )
        ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع 80 تا 100 وات
        ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع 100 تا 120 وات
        ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع 120 تا 140 وات

    گرم و خشک ( شهر های کوهستانی مانند مشهد، تهران )
        ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع 100 تا 120 وات
        ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع 120 تا 140 وات
        ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع 140 تا 160 وات

    گرم و مرطوب ( شهر های جنوبی )
        ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع 60 تا 80 وات
        ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع 80 تا 100 وات
        ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع 100 تا 120 وات


این اعداد به محاسبه سر انگشتی معروف است و مربوط به مناطق آب و هوایی ایران می باشد.

مواردی که باید قبل از خرید و یا در حین نصب پکیج دیواری به آنها توجه شود

    فشار آب شهر در محل نصب پکیج دیواری می باید حد اقل 1 و حد اکثر 3.5 اتمسفر باشد.
    در صورتیکه بخشی از مسیر دودکش پکیج دیواری، بصورت افقی(بیش از 30 سانتی متر) باشد، استفاده از پکیج های فن دار الزامی است.
    در صورتیکه محل نصب پکیج دیواری گازسوز در بالکن یا فضای باز می باشد، باید از وزش مستقیم باد یا جریان تند هوا محفوظ شده باشد.
    با توجه به هد پمپ سیر کولاتور در دستگاههای پکیج گرمایشی، حد اکثر طول لوله کشی افقی آب برای رادیاتور های شوفاژ حدود 35 متر می باشد.


ظرفیت حرارتی پکیج های دیواری و زمینی با قدرتی از 20000 تا 50000 وات بر ساعت ساخته میشوند و آنها را مناسب برای واحد های مسکونی از 60 تا 350 متر مربع با ظرفیت های 20 تا 35 هزار وات بر ساعت در نظر میگیرند.

در محل هایی که ارتفاع از سطح دریا بیشتر باشد به ازء هر 600 متر ارتفاع اضافی 30% از ظرفیت حرارتی ناشی از احتراق کاسته میشود و در نتیجه کلیه ی دستگاهای احتراقی دارای ظرفیت خروجی کمتری خواهند بود.

برای جلوگیری از رسوب گرفتن مبدل ( به خصوص برای شهر هایی که درجه سختی آب آن بالا است ) استفاده از یک رسوب زدای مغناطیسی مناسب در مسیر ورودی آب سرد به دستگاه را باید در زمان نصب پکیج دیواری نصب نمود.
شرایط مورد نیاز جهت استفاده از از پکیج دیواری دودکش دار

    قطر لوله دودکش ساختمان برای استفاده از پکیج دیواری باید 15 سانتیمتر باشد.
    هر وسیله گاز سوز باید دارای شیر گاز مستقل و یک دودکش مستقل باشد تا مکش دود به درستی انجام شود.
    هرگز نمی توان پکیج دیواری را به دودکش های مشترک و شیر گاز مشترک وصل نمود.
    چنانچه قسمتی از لوله دودکش در فضای آزاد قرار بگیرد، باید آن قسمت را با عایق پشم شیشه عایق نمود، زیرا اگر بدنه دودکش در اثر تماس با هوای محیط سرد شود، دودی که از آن عبور کرده سرد شده و به سختی تخلیه می شود و موجب می گردد کشش دودکش کم شود و باعث می شود تا دود از دودکش تخلیه نشود و سنسور دود عمل کند و پکیج دیواری خاموش شود. البته این خاموش شدن به خاطر ایمنی مصرف کننده می باشد.

    در تمام پکیج های دیواری فاصله از کلاهک تعدیل دستگاه تا کلاهک تعدیل پشت بام ( ارتفاع عمودی دودکش ساختمان ) باید حداقل حدود 4 متر باشد.
    طول لوله افقی دودکش نباید از 20 سانتیمتر بیشتر باشد و لوله افقی دودکش باید با شیب مناسب و مثبت به سمت بالا داشته باشد.
    در صورتی که از پکیج دیواری دودکش دار استفاده شود، باید انتهای لوله دودکش در پشت بام باید اچ شکل باشد.
    هر گاه هر کدام از شرایط مورد نیاز پکیج دیواری دودکش دار فراهم نباشد، نمی توان از دستگاه دودکش دار استفاده نمود و باید از دستگاه فن دار استفاده شود.
    دود کش ساختمان باید مستقل و فقط مخصوص همان دستگاه باشد.

 
شرایط مورد نیاز جهت استفاده از از پکیج دیواری فن دار

پکیج دیواری فن دار طوری طراحی شده است که نیازی به دودکش ساختمان ندارد و هوای مورد نیاز سوختن در دستگاه از محیط آزاد ( بیرون از محل نصب دستگاه ) به داخل دستگاه مکیده می شود.

به همین دلیل پکیج دیواری فن دار مجهز به یک دودکش مخصوص دوجداره می باشد که جداره داخلی آن قطرش 6 سانتیمتر می باشد و دود دستگاه از طریق این لوله به محیط بیرون تخلیه می گردد و جداره خارجی آن 10 سانتیمتر می باشد.

لوله 6 سانتیمتر تخلیه دود در آن قرار دارد و هوای تازه مورد نیاز جهت سوختن در دستگاه از طریق این لوله وارد محفظه احتراق دستگاه می شود.

    هرگز نباید جداره بیرونی دودکش پکیج دیواری فن دار را جدا نمود و از هوای محیط اطراف محل نصب دستگاه استفاده نمود.
    لوله دودکش پکیج دیواری فن دار باید حتما به محیط آزاد بیرون از محل نصب دستگاه ارتباط داشته باشد تا دود ایجاد شده در دستگاه به محیط بیرون از منزل تخلیه گردد و هم هوای مورد نیاز پکیج دیواری از محیط بیرون از منزل مسکونی تامین گردد.

    اگر در مواردی فاصله بین پکیج دیواری و پنجره یا دیوار خارجی بیشتر از اندازه طول لوله دودکش دوجداره موجود داخل کارتن باشد، یا نیاز به زانو باشد، باید حتما از لوله رابط و زانوی مخصوص دوجداره پکیج دیواری فن دار استفاده نمود.

    نهایت طول لوله دودکش پکیج دیواری فن دار 4 متر افقی می باشد که به ازاء استفاده از هر زانو، 1متر از 4 متر طول لوله دودکش کم کی شود.
    بخاطر اینکه قدرت مکش و دهش فن برای 4 متر طراحی شده است، در مواردی که طول دودکش کم باشد بدلیل قدرت زیاد فن هوای ورودی به محفظه احتراق پکیج دیواری بیش از حد لازم می شود و باعث می شود که دستگاه براحتی و سریع روشن نشود و برای رفع این مشکل 2 حلقه فلزی داخل کارتن دستگاه موجود می باشد که سایز یکی 75 میلیمتر و دیگری 80 میلیمتر می باشد که برای کم کردن دبی هوای ورودی به محفظه احتراق می توان از آنها استفاده نمود
    اگر طول لوله دودکش کمتر از 1 متر باشد، باید از حلقه سایز 80 میلیمتر استفاده شود و اگر بین 1 تا 1/5 متر باشد، باید از حلقه سایز 75 میلیمتر استفاده نمود و زمانی که طول دودکش بیشتر از 1/5 متر باشد، نیازی به استفاده از حلقه های کم کننده دبی نمی باشد.

    در محل هایی که دودکش مناسب وجود نداشته و یا دودکش موجود در ساختمان از کشش مناسبی برخوردار نباشد، باید حتما از پکیج دیواری فن دار استفاده شود.

    دودکش مخصوص دو جداره پکیج دیواری فن دار وظیفه تخلیه دود دستگاه به محیط بیرون و تامین هوای تازه مورد نیاز سوختن در دستگاه را از میحط بیرون بر عهده دارد و باید وارد محیط آزاد شود و هرگز نباید به داخل دودکش ساختمان متصل شود.

    هرگز نباید دودکش مخصوص پکیج دیواری فن دار دستکاری و خارج از استاندارد شرکت نصب گردد.
    به این نکته مهم توجه داشته باشید، در زمانی از پکیج دیواری فن دار استفاده می گردد که یا متراژ محل نصب دستگاه کمتر از 120 متر می باشد و یا لوله دودکش استانداره 15 سانتیمتر وجود ندارد و یا اینکه اگر لوله دودکش از سایز 15 سانتیمتر برخوردار می باشد، ارتفاع آن از 4 متر کمتر است. در همه این موارد بایستی حتما از پکیج دیواری فن دار استفاده نمود. تا بحال این سوال پرسیده شده که لوله دودکش از استاندارد لازم برخوردار است و مکش در لوله بخوبی انجام می گیرد و لی چرا باز باید دستگاه فن دار استفاده نمود. جواب آن دسته از دوستان این است که متراژ کمتر از 120 متر مربع می باشد و در صورتی که دستگاه پکیج دیواری دودکش دار نصب شود اکسیژن مورد نیاز برای احتراق از داخل محیط تامین می گردد و این موضوع بسیار خطرناک بوده و در صورتی که مشتری حتما بخواهد از دستگاه پکیج دیواری دودکش دار استفاده نماید حتما باید به مرکز نصب و خدمات برند مربوطه تعهد نماید که یک دریچه ورودی هوا به داخل محیط و نزدیک به پکیج دیواری همیشه باز بوده و همیشه هوای تازه و سالم وارد محیط میشود.

شرایط و مقدار مورد نیاز آب گرم مصرفی در ساختمان

دستگاه پکیج دیواری وظیفه گرم نمودن رادیاتور های ساختمان و تامین آب گرم مصرفی در ساختمان را بر عهده دارد.
پکیج دیواری بدلیل نداشتن منبع ذخیره آب گرم، امکان گرم نمودن رادیاتور ها و گرم نمودن آب گرم مصرفی را بطور همزمان ندارند و در طراحی سیستم اولویت گرمایش با گرم نمودن آب گرم مصرفی می باشد.

بعد از باز شدن شیر آب گرم مصرفی تمام قدرت دستگاه صرف گرم نمودن آب گرم مصرفی می شود و اگر شیر آب گرم مصرفی به طور طولانی باز بماند، رادیاتور ها سرد می شوند.
لازم است در مصرف آب گرم به این نکته توجه نمود که نباید به طور طولانی شیر آب گرم در زمستان باز بماند تا رادیاتور ها سرد بشوند.

کدام پکیج برای منزل شما ایده آل تر است

    تا زیر بنای 240 متر مربع: میزان آبدهی یک پکیج دیواری 24 کیلو وات ( 24000 وات )، 7 لیتر در دقیقه آب 50 درجه سانتی گراد می باشد که برای منزل مسکونی معمولی با یک حمام و یا یک سرویس بهداشتی و آشپزخانه مناسب است.

    تا زیر بنای 280 متر مربع: میزان آبدهی یک پکیج دیواری 28 کیلووات ( 28000 وات )، 8 لیتر در دقیقه آب 50 درجه سانتی گراد می باشد که برای منزل مسکونی با یک حمام و یک سرویس بهداشتی و آشپزخانه مناسب است، ولی برای منزل مسکونی که دارای دو حمام و یک سرویس بهداشتی و آشپزخانه می باشد مناسب نیست.

    تا زیر بنای 300 متر مربع: میزان آبدهی پکیج دیواری 35 کیلووات ( 35000 وت )، 10 لیتر در دقیقه آب 50 درجه سانتی گراد می باشد که برای واحدی که دارای 2 حمام و سرویس بهداشتی و آشپزخانه می باشد مناسب است.

 
محلی که برای نصب پکیج دیواری انتخاب میشود باید دارای شرایط ذیل باشد

    بالای اجاق گاز و سایر وسایل گرمازا نباشد.
    حدالقل فاصله ی دستگاه از دیوار مقابل یک متر باشد.
    حدالقل فاصله از دیوار یا کابینت مجاور از طرفین 15ساتی متر باشد.
    حدالقل فاصله از کف تا زیر پکیج 120سانتی متر باشد.
    حدالقل فاصله ی عمودی از کلاهک تعدیل پکیج تا دریچه دودکش باید 30 سانتیمتر باشد.
    هرگز نباید کلاهک تعدیل پکیج دیواری را به دریچه دودکش داخل دیوار نصب نمود و حداقل 30 سانتیمتر پایین تر از دریچه دودکش نصب گردد و هر چه بتوان دستگاه را نسبت به دریچه دودکش پایین تر نصب گردد بهتر است. زیاد شدن فاصله پکیج به دریچه باعث زیاد شدن مکش دستگاه می شود.

    در صورتیکه قصد خرید پکیج دیواری دودکش دار دارید و می خواهید پکیج را در داخل کابینت نصب کنید، حتما توجه کنید که دستگاه برای احتراق نیاز به اکسیژن دارد و حتما باید درب کابینت کرکره ای باشد تا پکیج، اکسیژن مورد نیاز خود را از محیط دریافت کند.



ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
علیرضا احمدی
یکشنبه 27 اردیبهشت 1394

محاسبات بار حرارتی ساختمان ها

اتلاف حرارتی ساختمان ها از دو طریق انجام می گیرد :

-اتلاف حرارت ازطریق دیوارها ، سقف ، کف ، پنجره و درب

-اتلاف حرارت از طریق نفوذ هوا

مقدار حرارت تلف شده از طریق سطوح ، از رابطه :

 QF=KF(t2-t1)بدست می آید .

Q مقدار حرارت انتقال یافته برحسب کیلوکالری در ساعت                                                   

F  سطح عبور جریان حرارت برحسب متر مربع یا ft2

t2وt1 درجه حرارت خارج و داخل ساختمان oFیا oC

K ضریب انتقال حرارت برحسبoF  kcal/m2.hroC BTU/ft2.hr. مقدار K برحسب kcal/m2.oChr

برای سطوح مختلف ارزیابی و تعیین شده است .

ضریب اضافی rDضریب انقطاع :

بعد از بدست آوردن مقدار اتلاف از طریق فرمول   Q=KF∆tباید درصد گیری نیز برای اتلاف حرارتی ویژه اضافه کرد، این ضریب به خاطر این است که وسایلی مثل پمپ ، دیگ و سوخت پاش باید مدتی در شبانه روز خاموش بمانند تا زود فرسوده نشوند. بدین منظور بایدقدرت آنها راکمی بیشتر در نظر گرفت همچنین باید درصدی نیز به خاطردیوارهای سرد درنظرگرفت که مجموع این درصدهارا به rD نمایش می دهند و به نام ضریب انقطاع خوانده میشود . مقدار rD رااز طریق سطوح –tmaxاختلاف درجه حرارت داخل و خارج -∑Fمجموع سطوح محیط (دیوارها، کف، سقف در وپنجره) است .

اتلاف حرارتی ازطریق نفوذ هوا

حرارت هوای داخل به سه طریق زیر ممکن است به خارج منتقل شود:

1-از راه سطح دیوارها و سایر جدارها(حتی اگر دیوار اندود باشد).

2-از راه درز پنجره ها و درها و نظایر آن .

3-از راه باز و بسته شدن در و پنجره ها و تجدید هوا .

نفوذ هوا از راه جدار ، به علت اختلاف فشار هوای داخل و خارج ساختمان است و مقدار آن به سرعت باد و نوع جدار در و پنجره بستگی دارد .

مقدار حرارت انتقالی از راه تجدید هوا از رابطه زیر بدست می آید.

Q=mc(t2-t1)

C حرارت مخصوص هوا برحسب kcal/kg.oC

mمقدار کیلوگرم هوای ورودی در ساعت.

t1درجه حرارت های داخل Co

t1 درجه حرارت هوای خارج oC

در این فرمول حرارت غیر محسوس هوا به حساب نیامده است ، اما در تهویه مذبوع در منحنی رطوبی

هوا بطور مستقیم میتوان اختلاف آنتالپ هوای داخل و خارج را(i2 –i1)در نظر گرفت .

در محاسبات پراتیکی فرمول تقریبی زیر مورد استفاده قرار می گیرد .

   Qv=0.3aV(t2-t1)

که QVمقدار تلفات از راه تجدید هوا برحسب کیلوکالری درساعت.

a –تعداد دفعات در ساعت

V-حجم محل مورد محاسبه m3

(t2-t1)-اختلاف درجه حرارت داخل و خارج oC .

0.3 ضریبی است که با در نظر گرفتن گرمای ویژه حجمی به دست می آید .

در محاسبات اتلاف حرارتی از راه هوا باید دو مقدار هوا را که یکی از راه نفوذ بطور طبیعی واردساختمان

میشود ، با دیگری که بسته به تعداد دفعات تهویه اجباری باید وارد ساختمان کرد ،مقایسه کرد وهرکدام

بیشتر بود مقدار آن را در محاسبات حرارتی منظور کرد.

مقدار حرارت مورد نیاز ساختمان برابر است با مجموع تلفات حرارتی از طریق انتقال حرارت ازسطوح، با

در نظر گرفتن این که ضرایب و اتلاف از طریق نفوذ هوا است .



ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
علیرضا احمدی
یکشنبه 27 اردیبهشت 1394


نکات سوالات در مورد "پکیج دیواری و زمینی":
•تفاوت پکیج دیواری تک مبدل با دو مبدل چیست؟
همچنین تفاوت کاربری پکیج های فن دار با پکیج های بدون فن در چیست؟
• نکات مربوط به پکیج
1-برای آبها با سختی بالاتر بهتر است از پکیج دو مبدله استفاده شود.
2-استفاده از دودکش مخصوص،کواکسیال(دوجداه)در هنگام نصب پکیج دیواری،این امکان را فراهم می کند که علاوه بر خروج دود ناشی ازکارکرد دستگاه به خارج،هوای مصرفی موردنیاز پکیج نیزتوسط جداره دوم دودکش از محیط خارج تامین گردیده و درنتیجه ایمنی کاملی از نظر هوای پاک برای مصرف کننده فراهم گردد.
3-در صورت عدم استفاده از دودکش دو جداره طول لوله افقی دودکش نباید از20cm بیشتر باشد.
4-هرگز نمی توان دودکش پکیج دیواری را به دودکش مشترک و یا شیر مصرف گازی مشترک وصل کردچون مکش دود به درستی انجام نمی شود.
 
 مزایا و یا نواقض استفاده از پکیج را نسبت به سیستم موتور خانه به صورت واقعی و غیر بازاری چیست؟
• مزایا و معایب پکیج
از نظر کار شناسی درست است که در صورت استفاده از پکیج گرمایشی مقدار اندکی از فضای کابینت آشپزخانه کم میشود و همچنین برای احتراق از هوای داخل ساختمان استفاده می گردد (در صورت عدم استفاده از پکیج دیواری فن دار ) و شاید پکیج برای عده ای از مردم و مصرف کنندگان مانند سیستم حرارت مرکزی اطمینان بخش نباشد، ولی مزایای استفاده از پکیج که نمیتوان در شرایط فعلی آنهارا ندیده گرفت عبارت اند از:
1- استقلال واحدهای ساختمان از نظر بی نیازی به موتور خانه و هزینه های سرویس و نگهداری آن.
2- در صورت اجرای لوله کشی گاز مستقل و کنتور گاز جداگانه برای هریک از واحدهای ساختمان، استقلال یاد شده از نظر هزینه گاز مصرفی هم ایجاد میشود.
3- راندمان احتراق پکیج های گرمایشی نسبت به سیستم حرارت مرکزی بین دو تا سه برابر بیشتر است و این بدان معناست که برای تولید مقدار ثابت انرژی گرمایشی، مقدار مصرف گاز در سیستم حرارت مرکزی دو تا سه برابر بیشتر از پکیج گرمایشی می باشد.
4- در صورت استفاده از پکیج گرمایشی نیازی به لوله کشی های قطور سیستم حرارت مرکزی شوفاژ از موتور خانه تا رادیاتور های شوفاژ واحدها و پرت حرارتی لوله های مربوطه درطول مسیر نمی باشد.
5- با استفاده از پکیج دیواری یا زمینی دیگر نیازی به اشغال فضایی بنام موتور خانه در ساختمان نخواهد بود.

برای یک ساختمان 5 طبقۀ 15 واحدی در تهران استفاده از پکیج بهتر است یا حرارت مرکزی؟ به طور خاص:
1- در مجموع برای 15 واحد کدامیک مصرف سوخت کمتر وبازده بیشتر دارد؟
2-آیا به تعداد واحدها باید دودکش مجزا تعبیه شود؟
3-برای طبقات پایین میتوان از پکیج بدون فن استفاده کرد؟
4-در مجموع تعمیر و نگهداری کدام سیستم ساده تر و کم هزینه تر است؟
5-در کدام سیستم کمتر با مشکل کمبود آب گرم مصرفی (مثلا سرد شدن آب در حمام) مواجهیم؟

پکیج های نصب شده در شهر های شمالی
به منظور جلوگیری از رسوب املاح یا سختی آب در مبدل پکیج های نصب شده در شهر های شمالی یا دیگر مناطقی که آب دارای املاح فراوانی می باشند( مانند شهر های قم، اصفهان، اراک، شیراز و....)می توان در مسیر لوله ورودی آب پکیج از یک قطعه لوله سختی گیر مغناطیسی جهت خنثی کردن اثر یونهای املاح آب و جلوگیری از چسبیدن املاح به دیواره های مبدل حرارتی پکیج استفاده کرد.
اما از آنجا که نصب این سختی گیر مغناطیسی لوله ای خود می تواند تا حدودی موجب ایجاد افت فشار در مسیر آب ورودی به پکیج شود، استفاده از آن به جز در مواقع ضروری توصیه نمی شود.ولی بطور کلی بهترین راه مقابله با رسوب املاح و سختی آب در پکیج، استفاده از پکیج های دومبدله می باشد.


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
علیرضا احمدی
یکشنبه 27 اردیبهشت 1394

 

محل ساختمان موتورخانه باید به گونه ­ای انتخاب شود که حتی­الامکان به پر مصرف­ ترین قسمت ساختمان نزدیک باشد. همچنین محل قرارگیری موتورخانه باید به گونه ­ای انتخاب شود که با کمترین دقت و هزینه، بهره برداری از آن ممکن باشد. به عبارت دیگر باید مکان موتورخانه کوتاه ­ترین فاصله را با ساختمان مصرف­ کننده داشته باشد و دسترسی به تجهیزات آن ساده باشد. برای محقق شدن موارد فوق باید معیارهای زیر در طراحی ساختمان موتورخانه مورد توجه قرار گیرد.

ارتفاع موتورخانه
باید به اندازه­ای باشد که مرتفع­ترین تجهیزات به راحتی در آن قرار گیرد و در عین حال فضای کافی بالای آن وجود داشته باشد. برخی از استانداردها حداقل فضای مرتفع­ ترین دستگاه در موتورخانه تا سقف ان را 2 متر پیشنهاد می­کنند. این ارتفاع اضافی از آن جهت است که امکان حرکت جرثقیل برای نصب دستگاه­هایی که ممکن است در آینده نصب شوند وجود داشته باشد و در ضمن هوای کافی به راحتی در موتورخانه گردش نماید. به تجربه ثابت شده است که معمولا ارتفاع 6-4 متر برای موتورخانه مناسب است.
درب­های موتورخانه
اندازه درب موتورخانه باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا عبور تجهیزات از آن به راحتی ممکن باشد. اگر قرار است درب موتورخانه در قسمت استقرار بویلرها باشد، باید این درب در محلی که جلوی بویلرها است نصب شود. بهتر است درب موتورخانه کشویی در نظر گرفته شود.
پنجره ­های موتورخانه
در موتورخانه برای گردش طبیعی هوا و خروج هوای گرم و کثیف که معمولا در بالای موتورخانه و زیر سقف آن جمع می­شوند، باید در صورت امکان در دیوارهای طولی موتورخانه نصب نمود. بهترین نوع پنجره، پنجره­ای است که در زیر سقف و ارتفاع حداکثر 1 متر و به طور نواری در طرفین موتورخانه نصب می­شود و باید تعدادی از آنها بازشو باشند.
برای حالتی که موتورخانه در طبقات زیر همکف قرار دارد و امکان نصب پنجره به هوای خارج وجود ندارد؛ از طریق اگزوز فن هوای موتورخانه به بیرون هدایت می­شود و اگر امکان استفاده از اگزوز فن وجود نداشته باشد در پایین درب موتورخانه یک دریچه جهت گردش هوا تعبیه می­شود.
کف موتورخانه
معمولا کف موتورخانه از بتن غیر مسلح ساخته می­شود و بهتر است در محل نصب دیگ­ها یک شبکه آرماتور نصب گردد.
مشخصات و ابعاد شبکه آرماتور با توجه به وزن دیگ­ها و قتی پر از آب هستند؛ تعیین می­شود.
دیوارهای موتورخانه
معمولا آجری یا پلاستر سیمان و یا کاشی هستند.
 
محل استقرار بویلرها در موتورخانه
قبل از تعیین محل استقرار بویلرها باید تعداد و ابعاد آنها را مشخص کرد. همچنین ابعاد مخزن سوخت روزانه و دستگاه­های تصفیه آب نظیر سختی­گیرها باید مشخص شوند. سپس بویلرها با رعایت فاصله بین خودشان و با دیوارهای اطرافشان به گونه­ای قرار گیرند که جلوی آنها در یک امتداد قرار گیرد به طوری که اگر طول دیگ­ها متفاوت باشد؛ نایکنواختی باید پشت دیوار قرار گیرد.
به عنوان یک اصل کلی؛ حتی­المقدور باید از نصب تجهیزات در جلو و پشت دیگ­ها اجتناب کرد.
کانال­های کف موتورخانه
کلیه لوله­ها غیر از لوله­های فاضلاب باید در بالای کف و در ارتفاع مناسب نصب شوند. در کف موتورخانه از یک کانال آبرو جهت هدایت و تخلیه آب­های زاید استفاده خواهد شد. این کانال باید حدود 1 درصد شیب داشته باشد و روی آن نیز باید توسط ورق آجدار به ضخامت 5 میلیمتر پوشانده شود.
لوله­های تخلیه باید درون کانال کف موتورخانه بوده و هرگز نباید در زمین دفن شوند زیرا دستیابی به آنها در هنگام پوسیدگی یا گرفتگی مشکل خواهد شد.
فضای لازم در موتورخانه
آرایش یک موتورخانه با رعایت مسایل ایمنی، فنی و در نظر گرفتن فاصله لازم برای تعمیرات و نگهداری و بنا به نظر طراح مشخص می­شود. به طور کلی در یک موتورخانه اجزایی از قبیل بویلرها، چیلرها، منبع ذخیره آبگرم، منبع سوخت روزانه، سختی­گیر، منابع انبساط بسته در صورت وجود و تعدادی پمپ قرار میگیرد. فاصله تجربی استاندارد بین بویلرها یا چیلرها 1 متر است.
هوای لازم برای موتورخانه
مقدار هوای لازم برای موتورخانه جهت احتراق سوخت­ها به ظرفیت حرارتی مشعل بستگی دارد. معمولا برای هر کیلو وات آن، 0.5 لیتر در ثانیه در نظر گرفته می­شود که باید به صورت طبیعی و از طریق شبکه­های تعبیه شده بر روی درب یا پنجره موتورخانه و یا دریچه ورود هوا تامین شود.سرعت ورود این مقدار هوا به موتورخانه نیز باید بین 2-1 متر بر ثانیه باشد که در این صورت می­توان به طور تجربی به ازای هر مگاوات ظرفیت حرارتی مشعل، 0.6 مترمربع سطح مفید برای دریچه هوای ورودی در نظر گرفت.
هوای مورد نیاز جهت تهویه موتورخانه و جلوگیری از بیش از حد گرم شدن ان نیز برابر با مقدار هوای لازم جهت احتراق سوخت است و سطح مفید لازم برای دریچه­های ورودی نیز برابر 0.6 مترمربع می­باشد.دریچه ­های ورودی هوا به موتورخانه باید در سطح پایین و نزدیک کف کار شده و دریچه­های لازم جهت خروج هوای تهویه و اگزوز آنها باید در نزدیکی سقف موتورخانه نصب شوند.


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
علیرضا احمدی
یکشنبه 27 اردیبهشت 1394


دودكش :

دودكش مجرایی است كه دود و گازهای حاصل از احتراق را به هوای آزاد منتقل می كند و قسمت اصلی آن عموما عمودی می باشد.

می دانیم كه وزن مخصوص گازها در اثر حرارت كم می شود و حجم مخصوص آنها اضافه می گردد، در نتیجه وزنشان از هوای خارج سبكتر شده و به طرف بالا حركت می نمایند.

مكشی كه در دودكش بوجود می آید به عوامل زیر بستگی دارد :

-         ارتفاع دودكش

-         سطح مقطع دودكش

-         درجه حرارت دود و گازهای حاصل از احتراق و هوای خارج

-         جنس جداره دودكش

هرچه ارتفاع دودكش بیشتر باشد قدرت كشش آن بیشتر می شود ودر نتیجه سطح مقطع آنرا می توان كمتر اتخاذ نمود.معمولا ارتفاع دودكش را حداقل 5 متر در نظر می گیرند ، شكل مقطع نیز در این رابطه مهم می باشد.اختلاف درجه حرارت دود و هوای خارج در مكش دودكش موثر بوده و با زیاد شدن اختلاف درجه حرارت ، كشش دودكش نیز زیاد می شود.

عامل مهم دیگر ، جنس جداره دودكش است كه هرچه صاف تر و صیقلی تر باشد اصطكاك كمتری را ایجاد نموده و در نتیجه كشش بیشتری خواهیم داشت .

درجه حرارت و حجم دود و گازهای حاصل از احتراق به نوع سوخت بستگی دارد .

مقدار حجم دود به ازای هر 1000كیلوكالری حرارت با توجه به انواع سوخت به قرار زیر است :

چوب                 4.3 مترمكعب درساعت

زغال سنگ         3.3 مترمكعب در ساعت

نفت و گازوییل      2.1 مترمكعب در ساعت

 

-         شكل مقطع دودكش :

دودكش را در مقاطع مختلف دایره مربع و مستطیل می سازند . مقطع دایره بهترین شكل برای دودكش می باشد.زیرا دود در آن بصورت مارپیچ حركت می كند . در مقطع مربع شكل بعلت وجود آشفتگی در گوشه های دود كش ،مكش آن نسبت به مقطع دایره ای كمتر می باشد .مقطع مستطیل زیاد مناسب نبوده و كشش آن از مقطع مربع كمتر می باشد .قابل ذكر است هرچه نسبت طول به عرض بیشتر باشد مكش كمتر می شود.

دراندازه های كوچك عموما مقطع دودكش را دایره ای شكل در نظر می گیرند و قطعات آن نیز پیش ساخته و آماده می باشد .درابعاد و اندازه های بزرگ چون دودكش آماده به شكل دایره وجود ندارد و همچنین بلیل اینكه مقطع دایره ای فضای بیشتری را می گیرد ، دودكش را با مقطع مستطیل و یا دایره بوسیله مصالح ساختمانی می سازند .درمواردی كه عرض فضای عبود دودكش كم باشد آنرا به شكل مستطیل طرح می نمایند.

-         محاسبه سطح مقطع دودكش :

لازمست سطح مقطع دودكش طوری انتخاب شود كه دود براحتی از آن تخلیه گردد.

اگرسطح مقطع كم انتخاب شود،سرعت دود در آن زیاد بوده و تولید صدا خواهد كرد و احتمالا كشش آن نیز مناسب نمی باشد.

چنانچه سطح مقطع زیاد محاسبه گردد سرعت دودكم شده و درجه حرارت پایین آمده ودر نتیجه از كشش دودكش می كاهد .

برای محاسبه سطح مقطع از رابطه زیر استفاده می شود :

برای سوخت مایع : A = 0.02 Q / ÖH         

برای سوخت جامد :A = 0.04 Q / ÖH       

كه در آن :

A = سطح مقطع دودكش برحسب سانتیمترمربع

Q = ظرفیت حرارتی دیگ برحسب كیلوكالری برساعت

H = ارتفاع معادل دودكش برحسب متر

ارتفاع معادل دودكش برابر است با طول قسنت عمودی به آضافه نصف طول قسمت افقی :

بعد از محاسبه سطح مقطع با انتخاب شكل مقطع دودكش بصورت دایره ، مربع و یا مستعطیل ، ابعاد آن نیز تعیین می شود.

قطر دودكش چنانچه مقطع آن دایره انتخاب شود برابر است با :

 

D = 2 Ö A/p      p = 3.14159

و چنانچه سطح مقطع مربع در نظر گرفته شود :

طول هر ضلع برابر است با ÖA

 

اگر دودكش با سطع مقطع مستطیل انتخاب شود نسبت طول به عرض آن معمولا 1.5 فرض می شود

b / a = 1.5 نسبت طول به عرض


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
علیرضا احمدی
یکشنبه 27 اردیبهشت 1394


( کل صفحات : 8 )    ...   4   5   6   7   8   

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی